03 西藏行—布達拉宮。色拉寺－Zasu

布達拉宮，拉薩之最，需要預約且時間有限，只能逗留一個小時。導遊說我們參訪時間是十點半，早上九點半出門即可，先去藥王山觀景台遠望整個布達拉宮的整體氣勢，資料上說這是望整個布達拉宮最佳的地點。

布達拉宮周環，昨天在拉薩已車行數次，從各種角度遠望近觀猶如醞釀朝聖心情。高高獨立地矗立在小丘上，讓人想起希臘雅典衛城，在希臘，無論大小城鎮都有自己的衛城保衛著，衛城都矗在高高的孤立小丘上，是整個城鎮最醒目的地點。如衛城般卻是世界唯一的布達拉宮在藏人心中，無庸置疑地定比希臘衛城對予希臘人更具有複雜與崇高的意義。

藥王山觀景台：

藥王山和布達拉宮所在的紅山原本丘陵相連，後來拉薩修築公路切斷了兩山之間之地理聯繫。布達拉宮前，現代車輛來回穿梭，布達拉宮下，轉經人群綿延不斷，眼前所見，現代與傳統相互在交錯中求生存。

想像沒公路時，布達拉宮之遙望勢必恆古磅礡。

因公路而被切斷之紅山與藥王山之間之聯繫，被認為是斷了神脈，用現代方式處理即依著三個白塔，以線相銜接而讓地理重回原本之象徵意義，所以眼前就是三個塔最接近。

來到觀景台，恰巧有對新人在拍結婚照，新郎在旁歡心地觀望者新娘以布達拉宮為背景擺個好姿勢。這戲劇般之遇倒是稀奇，望著布達拉宮，望著當地居民新婚之喜悅，讓人抽離旅行做客，有如拉薩居民之感受。

隔著大馬路，在古老的的布達拉宮之前，第一次確切感覺到松贊干布的真實存在，從他在七世紀的興建，註定偉大的布達拉宮就此永存。也真確地對多年前曾拜訪的雲南中甸，號稱小布達拉宮的松贊林寺，更存有真實感。同樣地，五世達賴喇嘛說出口也不那麼只是歷史上的人物了，因為松贊林寺供奉五世達賴喇嘛等身銅像，而他也曾修建過布達拉宮，這兩間偉大的寺廟宮殿皆與他息息相關。

連貫一些記憶與現實，遙遠不可觸摸的歷史人物，竟然就在眼前鮮活起來。心中不免讚嘆：好個統一西藏的偉大五世。

轉經：

在拉薩，最重要的轉經路線有三條，沿著大昭寺佛殿四周是內轉（目前是禁止的），繞大昭寺一圈為中轉，走繞大昭寺、小昭寺、布達拉宮整區是外轉，也有是單繞布達拉宮轉的。眼前所見的人群，不是外轉就是單轉布達拉宮，不間斷的人潮往同一個方向洶湧而去。誠如BB所說，就算是在狹窄的寺廟裡，人群再多也不會塞車停頓，頂多就是被推著往前行。猶如車行街上巧遇轉經路線時所看見的，這樣長長整條人群在拉薩很是平常，若在其他大城市，就是鄰近逛街區了。

跨過大馬路前往布達拉宮入口，正是布達拉宮下的轉經路線，大批人潮迎面而來，只有像我們這樣趕時間的外國人會逆道而行。人潮裡，各有裝扮，唯一相同的是，轉經者右手持轉經輪左手細數著佛珠，經文流水般持續地在掌中轉了又轉，圓滿、智慧、慈悲抑或是觀自在菩薩等瀰漫著街道上空，這就是古老的拉薩，在地理環境更迭中始終不變的心。

布達拉宮：

踏進入口，布達拉宮就在之字形的千梯之上，得ㄧ階一階攀爬蜿蜒至頂，「布達拉」在佛經中意味著菩薩的住地，讓人就從最低處往上，一眼接近一眼望盡其外觀，一階接著一階步入菩薩住地。

由紅宮、白宮和扎廈（喇嘛住所）組成的布達拉宮房屋近萬間，木石結構而成。在石階上由外觀望，數不清的小窗早已勾畫出建築之高大，整片白所支撐的上端叁差著鮮豔視覺的紅與黃，三種顏色象徵著威嚴、恬靜和圓滿，色彩色調極美。紅色本是繼承吐蕃時期的祖先神的代表顏色，白色則源於藏民族雪域色，加上最上端的金色，反射著太陽的光芒。

而每間房屋高低錯落，相互交錯出規則性銜接的線條，不斷序的連接出極致藝術感。哎，世界之最的布達拉宮不至讓人失望。

．右下角的人群，可以看出布達拉宮的宏大

進入布達拉宮只能參觀白宮和紅宮的一些部分，宮內禁止拍攝，雖然短短一個小時，裡面東西太多，所以和進去大昭寺一樣，出來後對其壁畫、雕刻與價值數不完的珍藏依舊迷糊，印象最全面的是終於看到了最詳盡、最龐大與最具代表的藏傳佛教寺廟，所有屋內架構都比以前拜訪過的再膨脹再擴張，像一座大人國迷宮，左右穿梭無盡頭。而最特別的當然就是彷彿與達賴喇嘛們如是親近的身處著，這種感覺總是會讓藏傳佛教徒激動不已吧。

白宮：

白宮是達賴喇嘛生活起居的地方，寢宮、辦公與生活分散各樓層。

隨著階梯上升，紅色的白瑪草牆層層可見。白瑪草是一種在西藏很常見且最堅韌的植物，堅韌、隔熱、通風、質地又輕，可大大減輕龐大架構的布達拉宮之牆體重量，在圍牆最上層或屋簷下層皆可清晰見到，小面積的紅色白瑪草點綴出大片白牆的變化，有畫龍點睛之美。

爬完千梯，終於來到白宮東大殿入口，傳統藏式帳幔，整大片的隱閉著內部，導遊說布簾是氂牛皮做的，從外面看不進去，從裡面望出卻一目了然，而且擋熱遮風冬暖夏涼。

穿過內部，看的是幽暗中多種色彩配襯出的菩薩與四大天王壁畫。

穿過廊道來到一片廣場上的白宮入口，寬闊廣場是達賴喇嘛觀看戲劇和舉行戶外活動的地方。想像達賴喇嘛就出現在高高的陽台上，以歡愉的笑容俯瞰著凡間。

頓珠還特別交代，廣場旁側角落有一個非常特別的廁所，大家非進去參觀不可，聽說是觀看上廁所時下望的深度。六十米的落差，是世界上最深的廁所，何不想像一下『飛流直下三千尺」的快感。

對於大眾最熱門或認為非看不可的事務，我老是興致缺缺，當然就沒進去。

穿梭在以大紅色調為主體、金色襯托出豔麗色彩的白宮裡面，整體印象就是金碧輝煌典雅壯麗。

在白宮，除了在最大宮殿裡懸掛有同治皇帝所賜匾額和順治皇帝冊封五世達賴喇嘛金印，其實印象最深刻的是裡面多處都有達賴喇嘛寶座，高高的在頭頂之上，身為藏傳佛教徒的稻香總是興奮不已，她說她和傳統藏人一樣，深信達賴喇嘛是千手觀世音菩薩的化身，可以頂禮、轉繞整個環境，這都是非常殊勝的。

看她撫摸寶座邊緣的心情，讓我深刻體會到藏傳佛教徒在布達拉宮的真確感受，她說所有景物和環境會讓她想起歷代達賴喇嘛的生活種種，而當她在這裡參觀時，住在這裡的主人卻回不來，令她難過且啜泣。同樣的心情，虔誠佛教徒的春心也提到，她希望達賴喇嘛坐在這裡跟她握手，看他溫暖的笑容。

我們是局外人來環繞，相對的感受頗有差別。

環繞白宮裡，另一個感覺是柱子很多，廊道、殿宇與僧人讀經之僧院，佈滿帳幔的柱子有序排列，佔據整個房間的龐大空間，金與紅相互陪襯，柱樑上佈置的很是細緻華麗。而僧人們分坐在柱下的長板上研讀經書，無視於參觀訪客。

至於達賴喇嘛接訪外來賓客與辦公之處，也蠻特殊的，達賴喇嘛寶座下，依身份有其座位排列之次序，越重要的賓客座位離寶座越近，其他的賓客位處較遠的旁側，而達賴喇嘛的寶座總有莊重宏大之感。

無論寢宮、起居室、辦公或迴廊，壁畫與雕刻佈滿牆壁與柱樑，整個房間沒有絲毫的留白空間，密密麻麻連貫無斷的，沒時間讓人思考一下眼前所見。

當然，出了白宮，依舊迷迷糊糊真確的參觀了什麼，這應該是首次進入布達拉宮者的一致心情吧。

紅宮：

位於布達拉宮建築正中間的紅宮，圍繞著歷代達賴喇嘛的靈塔殿建造了許多經堂佛殿。

在紅宮裡印象最深的是靈塔殿，共有五座，建築時間不同，是隨時間慢慢擴建出來的。讓人驚訝的是，不同時期擴建的建築從外觀看起來竟然那麼的一致，沒有擴增建築的不協調感。

五座靈塔殿中，有八座靈塔，皆外層包金上面鑲崁寶玉，一片金色世界。

所有靈塔形式相差不大，但是規模等級不同，其中最大的是達賴喇嘛五世的靈塔。從正面觀看靈塔形狀就像西藏白塔鍍上金箔，基本上每座靈塔最下面都是厚厚一層基底，中段也是厚重一層但是面積比最下層縮小一些，而且正面上雕刻有兩隻象徵獅子之獸像，大智度論記載，獅子在四足獸中，獨步無畏能降伏一切，其往上支撐之手或也意味著撐穩法座吧。

最上段的視覺是階梯式的層面、面積逐漸往上縮小，上面點綴著靛色與紅色寶石，其上端就是圓圓塔身與尖塔。

裡面存放著達賴喇嘛真身或佛舍利子的靈塔，寂靜地呈現在滿室金色視覺裡。

看著這些靈塔讓人不得不想起埃及的帝王谷、圖唐卡門的黃金棺槨及其黃金面具。都相信來生的兩個民族，有著面對死亡的各自展現方式，不過都是金碧輝煌好是華麗。單單一個西藏民族，就足以媲美埃及古文明大國，是這次探訪布達拉宮的另一想法。

除了達賴喇嘛五世靈塔之最大，九世以十二歲圓寂是最年輕的，建於1936年的達賴喇嘛十三世靈塔是最晚建造的，也是布達拉宮最後的建築。而唯一沒有靈塔的、受到大家喜愛的是達賴喇嘛六世的寶座，感情充沛的倉央嘉措的情歌甚至被認為是有佛理隱藏著的『你見，或者不見我，我就在那裡，不悲不喜。你念，或者不念我，情就在那裡，不來不去』。

除了靈塔，紅宮還供奉一尊銀造的十三世達賴像和一座用二十萬顆珍珠、珊瑚珠編成的法物『曼扎』。尚有幾座鍍金的大壇城，壇城是指佛與菩薩所居住的世界或意味著這個濃縮的宇宙世界，大壇城雕刻細緻且複雜無比，像一個縮小的金城郭。

另外，花費將近五百萬人民幣打造的金色千手千眼觀世音像，與樸實的文成公主、尺尊公主塑像也在裡面。

總之，看過白宮和紅宮，就可以體會人家說的『黃金是布達拉宮最便宜的東西。

色拉寺：

看過布達拉宮來到拉薩三大寺之一的色拉寺，好像就是讓眼腦休息，在白色建築下陽光顯得更耀眼灼熱，短短路程走來全身悶熱不舒服。

看到了兩幅放在玻璃櫃裏的沙畫，頓珠說以後還會看到更好的，加上玻璃會反光所以省下了拍攝費用。

繞走色拉寺大都是一棟接著一棟的白色建築，上面搭配著鮮豔的紅和黃色，由宗喀巴弟子所建的色拉寺在全盛時期有僧人八千多人，寺內保存眾多佛像，印象最深的是鎮寺之寶『馬頭明王佛像』，此佛像是觀世音的怒相化身，頭頂上有小小馬頭，能降諸魔。

印象深刻是很多人排隊要彎身進入佛龕下方的小洞，把頭碰抵佛龕虔誠祈禱。而多次一起出遊篤信基督的秀絹，也跟著排隊入境隨俗的虔誠彎身拜佛，這舉動讓我很感動，不拘泥於非我信仰，是大氣度肚能撐船，我拍拍她的肩膀表達自己的敬意。

因之，在這裡留下了一個深刻記憶，不然，不能拍攝的色拉寺，走出來後，我又要昏昏沈沈無法真確地記得看了什麼，因為也是太多佛了，西藏真是一個佛世界。

不過觀賞色拉寺的辯經經驗倒是很清晰的。

這裡的辯經一直都受到旅者所愛，不但觀看者多，四周也排滿了各種大小攝影鏡頭，頓珠說僧人在辯經旁人為爭搶鏡頭而影響了辯經過程與原本意義，所以現在進入辯經場都只能用手機拍照，禁止使用照相機。我沒帶手機，跟朋友借拍了幾張，就一身輕鬆的觀賞吧。

辯經是在一片樹林下，一大群身著紅僧袍的僧人認真地或站或坐於大地上彼此理論著，太陽光與陰影交錯灑在僧人身上，有種在森林裡動態修行的感覺，整體視覺很棒，光影流動在辯經裡。

晚餐：

黃昏時離開色拉寺，晚上要跟朋友在大昭寺附近吃藏式晚餐。

司機讓我們在大昭寺下車，離晚餐約定時間尚有多餘，六人只好繞走附近商街。偶遇路邊一位長髮編滿辮子的婦人對著長頭髮的稻香兜售辮子生意，沒兩下功夫，跟著被打動的稻香來到商場店家。店面是在整棟大樓下的最底層，散佈著許多小攤位，惹大的樓層沒看見其他客人，心想，沒有心機的我們會不會被用迷魂招術拐騙？儘管BB說藏人都很純樸，這裡可是熱鬧商圈，難免會有念頭產生。

編辮子婦人讓稻香坐在一個攤位邊，然後就開始編織起她的頭髮，想當然爾，剛剛在路邊說的價錢是只編一兩束頭髮，只有幾束怎麼看得出髮尖夢幻，沒有意外的，稻香就這樣多編了幾束，只要有漂亮，錢都不是問題。

離開時，稻香就像某個部落來的姑娘，走在街上吸引目光。