Zasu

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丹巴距離日隆145公里，車程約需三個多小時，我們在黃昏前來到丹巴，丹巴縣是大渡河、大小金川河、革什扎河和東谷河五條河的匯聚處，進入市區前，就見路旁溪流滾滾，兩道清與濁的河水明顯地相會在山腳下。

在這個小鎮，首先令人驚訝的是，七層樓的旅社居然沒有電梯，大夥如上山似的爬了七層樓梯，吃個飯也得下到第二層樓，最可憐的是拖帶行李的服務生，他們得一個個的搬運行李到『第七』層樓，我們著實想不通這是什麼生活哲理。唉！

丹巴位於川西峽谷地帶的一個藏族自治區，古稱『嘉莫查瓦絨』，簡稱嘉絨，意思是藏區四大峽谷之一的東女國氣候溫和河谷農區的人，他們世代在此生活，由於地理環境封閉、交通不便，嘉絨藏族保存了傳統的文化型態，民族風情具原始、古樸和神秘的特色，其傳統的建築風格尤其以甲居、梭坡、中路、巴底等地最為集中。

我們遠望梭坡古碉群，探訪甲居藏寨，這些外觀奇特的建築群依傍著溪流，遍佈在河谷兩岸，光是外觀，就絕對是探訪建築景觀的好去處，當然從成都來車程遙遠，路況還在修建中。

梭坡古碉群：

如果我還能想出只是遠望梭坡的原因，或許是因為修路，隔天的行車受到單線道行駛的時間限制。

望梭坡古碉群是隔著寬廣的河水的，似太過狹長的煙囪直立在山坡上，點綴出嬌小不顯眼的房舍，煙囪式的碉樓讓人毫不費力就想起義大利的『高塔之城San Gimignano聖吉米亞諾』，同樣是往天上伸展的建築型態，可是梭坡小鎮可就清靜多了。

望著梭坡，回想著義大利，還真是一次意外的體驗。

據史書記載，丹巴有人類活動的歷史可追訴到距今五千年以前，至於碉樓則從漢代開始在羌族地區盛行，而丹巴的碉樓技術在五代以後成熟，據說全盛時有近萬座碉樓之多，現存有260座，曾有『千碉之國』的美譽，其形成，是因為古時藏民為了保護村寨不受侵犯，為對付部落間的戰爭而修築的。

丹巴雕樓大概分為四種，建在要隘上用於防禦阻止敵人進攻的『要隘碉』、用於傳遞戰爭訊息的『烽火碉』、保護村寨部落的『寨碉』和作為儲藏室且預防匪盜的『家碉』等。古碉樓以泥土和石塊建造而成，一般為高狀方柱體，有四角、五角到八角之多，高度一般不低於10米，大多在30米左右，高者可達50到60米，其形狀各異，層高六至十層，而梭坡是眾多碉樓群中，最具特色的。

甲居藏寨：

即使遙遠不清朗，眼光還是會被那點綴在紅白鮮明色彩的山坡所吸引，綠草坡上的房舍形狀與顏色太過強眼，好似自己會發光一樣，惹的路過的視覺不被牽引去都不行，這是初見甲居藏寨遠景時的感覺，無數向上揚的頭柱，簡直就在驕傲地告訴過路人他們與眾不同的美麗，何況雪白和鮮紅是綠色系中最醒目的；真是，尚未接近，就已經被他們迷倒在地了。

 甲居位於丹巴縣城北面，藏語的意思是指『百戶人家』，藏寨面積約5平方公里，沿著大金川山坡散佈，居住嘉絨藏族140餘戶，居民的建築風格採用古老的片石砌牆技術，是獨特的藏式樓房建築。一戶人家住一幢寨樓，一般坐北朝南，有的三、五成群相依相偎，或各自獨立的，樓層一般為三層，也有四層、五層的；室內家具和內、外牆上都繪有五顏六色的花卉與鳥獸圖案，具有宗教意義，多為象徵吉祥，由於崇拜白色，房屋的外牆以白色為主調，每年在過藏歷年前均用白灰粉刷。樓頂的角樓四周均有白色小塔尖，並插有嘛呢旗；大門前插有經幡，上面印有佛主教言和鳥獸圖案。

盛裝女性頭戴“巴惹”（即頭帕）、四周繡有彩色絲邊圖案，姑娘的頭帕均有花繡，邊角垂吊有花穗、梳髮辮，中年以上婦女一般不繡花。

進入藏寨，最感動我的是他們的色彩，外牆上到處自由延伸的白色線條、鮮豔多色的窗戶組合、甚至牆角與牆壁，處處都是色彩藝術，展現了嘉絨藏族豐富的色彩觀。

在這麼偏僻的小村裡，色彩自由的揮灑在大地上，與自然合而為一，是跳躍也是祥和的，我很興奮體驗了一次豐富的色彩與建築饗宴，而且是在一個邊遠的山區，或許因為邊遠，撼動人的，就如他們嘹亮的歌聲般盤旋在山谷。

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