Zasu

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離開絲路暫別河西走廊，轉往南向的青海，路途實在遙長，會偏離主線往南走或只是為那聞名且遼闊的青海湖吧。對青海湖的印象總是書本上那中國最大鹹水湖，既使只是小小的一點認知，卻還是讓人帶著一份期盼與興奮的心。

塔爾寺：

 搭了一天的車，抵達西寧塔爾寺時，已近黃昏。面對懷有著西藏情懷的塔爾寺，卻只有短短的黃昏時刻，如何去感受那遙遠、始終蕩漾在內心的深情。旅行跟團就是如是的無可奈何，然，往好處想，在遼闊的中國，如是的方式或可在短時間內淺探邊遠地區，就當作是一次試探吧。

這讓我想起，車馳騁在戈壁沙漠時，整天將近十多小時的路上，放眼所能見，除了戈壁還是只有戈壁，與其上的海市蜃樓，那天天空下所見的景觀就只有灰塵塵的戈壁沙石，我真正感受到中國大陸的遼闊和廣大。

對於建於西元1379年，面積600餘畝的塔爾寺，我卻只能蜻蜓點水走過而無奈的讚佩，愧對格魯派，黃教創始人宗喀巴大師的降生地。這裡大小建築共1000多座院落，資料記載寺廟的建築涵蓋了漢宮殿與藏族平頂的風格，獨具匠心地把漢式三簷歇山式與藏族簷下巧砌鞭麻牆、中鑲金剛時輪梵文咒和銅鏡、底層鑲磚的形式融為一體，和諧完美地組成一座漢藏藝術風格相結合的建築群，自古以來即為黃教中心及佛教聖地。寺內並設有顯宗、密宗、天文、醫學四大學院。此外，它還以酥油花、壁畫和堆繡聞名於世，號稱"塔爾寺三絕"。

青海湖（Kokonor Lake）：

 第一眼見到青海湖時，雖然湖四周群山環繞，但因無法見到全面邊緣，感覺卻像在看海，其周長360公里，面積達4583平方公里，實應了中國『最大鹹水湖』的硬梆梆的書上知識。

到處記載著，青海湖，古代稱為『西海』，又稱『鮮水』或『鮮海』；藏語叫做『錯溫波』，意思是『青色的湖』；蒙古語稱它為『庫庫諾爾』，即『藍色的海洋』。由於青海湖一帶早先屬於卑禾族的牧地，所以又叫『卑禾羌海』，漢代也有人稱它為『仙海』，從北魏起才更名為『青海』。

對於四周海拔都在3600米至5000米之間的高山，我獨對日月山有興趣，因為那是我將前往的下一站，雖知在東面，在不萬分確定下只好依稀迷茫得瞭望著。

資料說由於這裏地勢高，氣候十分涼爽。即使是烈日炎炎的盛夏，日平均氣溫也只有15℃左右，我穿著防風衣騎著馬，試圖感受湖邊的遼闊，因為抵達時刻是在中午，我只能用想像力，體會別人資料所描述的『蔥綠的草灘，羊群似雲；雪山倒映，魚群歡躍，萬鳥翱翔；油菜迎風飄香，牧民的帳篷，星羅棋佈』，如果羊與雲相接合，山與魚共映躍，加上牧民的流動的家，那，青海湖就完美無暇了，這真是我期待的呢。

日月山：

 荒涼的日月山，我無法想像文成公主以何種心情望著日月寶鏡，然，資料上總是有著如是淒涼的故事：

青海民間至今流傳著這樣的故事，當文成公主行至赤嶺，將要離別唐朝管轄的土地，心中一片愴楚。向前西望吐蕃，天高雲低，草原蒼茫；回頭東望長安，更加留戀故土。遂拿出皇后賜予的“日月寶鏡”，從中照看長安景色和親人，不禁傷心落淚，思鄉的淚水彙集成了倒淌河，由東向西，流入青海湖。但當她想到身負唐蕃聯姻通好的重任時，便果斷地摔碎了“日月寶鏡”，斬斷了對故鄉親人的眷戀情絲，下定了毅然前行的決心，義無反顧地走上了西行的道路。從此，赤嶺改名為“日月山”。

赤嶺乃因山頂沙土赤紅而得名，是青海東部外流河與內流河的自然分界線，農業牧業區天然分明，我能感受其為『草原門戶』之情，遂於日亭、月亭間，獨自一人靜坐在草上，讓思維回到當年的長景。光思維還不夠，在山頂欷噓一番後，遂要求領隊讓我先步行往回走，我想在日月山的遙遠處再上車。

走在日月亭之間的草原小路上，漸行漸遠的推開日月山，兩邊紅土坡上盡是墨綠色的草原，回望孤寂的顏色和僅有的日月亭，放眼處盡是荒漠，自己也似荒漠。

很喜歡偶而擁有這種心情，放逐自己的心，連結著古老的故事，沁入遙遠。

半小時後，領隊帶領的巴士在遠處笛聲響著，催我回到現世，該是上車的時刻了；我回望最後一眼日月山，清楚地烙記每吋方土，把所有曾經湧上心頭的記憶，用我最喜歡的無形棉紙包裹著，上車後，在吵雜的車上，在漸離日月山的路上，獨自再次掀開來靜靜地咀嚼回味。

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